有朋友看完前几篇游记，很含蓄的跟我讲，嗯，有深度。我想，深度在这里，应该约等于文字干巴巴，没什么优美的阅读性。
这个意见我是听得进去的。找“艺术有门槛”这种借口是很傻的，又不是做学问，公号文章本来就是茶余饭后一个轻松的阅读资料，要把枯燥的专业内容，讲的生动活泼起来，让外行看起来也津津有味。我本身也最怕板起脸来要讲道理的那种场面，自己竟然扮了一回假正经，谢谢这位朋友善意中肯的提醒。
大家辛苦了，看了那么多干巴巴的壁画知识，艺术绝不应该是这样的，阅读也是。让我们暂时把视线从神秘的艺术宝库上挪开，走到大漠戈壁上去，看一看大西北的壮丽吧！
在那一片高天厚土里，伫立着两千年前的文明留下的痕迹，它们见证了千年以来的繁华与落寞，战火与和平，岁月侵蚀了它们的骨肉，大漠的风沙下，掩埋着一代又一代的华夏魂。
锁阳城
敦煌向东，瓜州城东南约七十公里的戈壁中，坐落着一个不起眼的小镇。这里，曾是丝绸之路上的重镇，扼守在河西走廊西陲，是通向西域的枢纽。
锁阳城，原名苦峪城（又叫瓜州故城），城周遍生味美甘甜的锁阳。相传薛仁贵西征时曾被困城中数日，眼看粮草将尽，老蒋程咬金挖地道出城，回长安去搬救兵，而城中人马只有以野草充饥，此时发现一种像小胡萝卜般的植物，名唤锁阳，一众将士便靠这锁阳撑到援兵到来，于是也就有了这锁阳城。
瓜州植树造林，已有了片片绿荫，但千年之前的绿洲已不复存在，如今的锁阳城，只是大漠中的一段残垣了。我们去的时候是个阴天，云厚厚的压在土灰色的戈壁滩上，登上锁阳城墙远眺，祁连山被云层捂得严严实实，天地黄不溜秋的连成一片，只有一丛丛暗棕色的红柳，不知疲倦的装点着这一望无际的荒芜。
古时人们来到干旱的大西北，经丝绸之路往返于西域和中原之间，水源最不可或缺，全靠绿洲城镇补给。祁连山上的雪山融水，滋养着走廊地带上的绿洲，其中有一条疏勒河，进入走廊平原后，形成巨大的冲击扇面，玉门和锁阳城就分别位于这扇面东端和西端的绿洲之上。
得天独厚的自然条件，使这个边陲小镇成了屯民垦田的重地。这里曾经良田九万亩，是西北要塞上的重要粮仓。如今的风蚀地貌仍然清晰可见，一道道的沟壑，是良田间纵横交错的古渠道，形成庞大的灌溉网络。
安史之乱以后，经西夏、元，虽朝代更迭，锁阳城却一直是一处兴旺的绿洲，直到明清之际，战乱纷争，锁阳城经常年侵扰，终趋于荒败。但令它破落的真正原因，还是水。
康乾年间，清朝在疏勒河流平原东北部设郡，大量开荒屯民，人口激增。水源有限，加上人为令河水改道，位于西缘的锁阳城一带断流干涸。曾经的沧海桑田，终究蜕变为荒沙大漠。锁阳城，渐渐被遗忘在这边陲之地。
正所谓，成也疏勒河，败也疏勒河。
当天游人稀少，一名讲解员，开着电瓶车，载着我和另一名男士，一行三人，穿行在戈壁之中。遇到遗迹便停下来，徒步上去看个究竟。锁阳城是我国目前保存最为完好的汉唐古城之一，也是保存最完好的古代军事防御系统。虽仅剩残垣，但重要结构完好，经过细致的讲解，原貌便一点点显现在我们眼前了。
同伴是个历史迷，造访过许多古城遗迹，比我还要兴奋，两个人围着讲解员问这问那。帮我们讲解的女孩子大概也是遇到了同好，有问必答，由着我们俩慢慢看，四十五分钟的游览行程，我们走了一个半小时。
比如那一片土包，并不是什么特别地貌，而是古时的房屋废墟慢慢坍塌形成的。而城墙内缓坡上的碎石，是古时的雷石风化所成，雷石属于古老的城防军事装备，敌军攻城时，将士们从城头将巨石砸下，防守用的。再过百年，也许更久，应该就化为沙砾了吧。再看城墙外凸起的土墙结构，叫做马面，每隔一定间距都会筑起一座，是加固城墙的重要结构。最佳设计奖要颁给城门设计师，内外两道门并不是同一水平线位置，而是呈Z字形错开，假使城门被敌军攻破，即使千军万马，也无法长驱直入，只要进了这一个拐角，随便你多神勇，也淤堵于此施展不开，守军就可以瓮中捉鳖了。
满坡都是雷石。
巍峨的马面。
塔尔寺
这个塔尔寺不是西宁那个塔尔寺，没有酥油花和香火，没有喇嘛和三叩九拜的信，这是锁阳城以东一公里外的一片寺庙建筑遗迹。这里昔日曾是当地官员和百姓祭祀的主要场地，曾经也是信众云集，香火旺盛。玄奘法师在出玉门关之前曾停留此地，期间在塔尔寺讲佛半月有余。
这里还有一段鲜为人知的故事。玄奘刚到瓜州，便有通缉文牒追来，命当地官员将他就地扣押。官员是个虔诚的佛教信徒，横下心撕毁文牒，劝玄奘早早离去。正在玄奘祈祷能够顺利通关的时候，一个名叫石磐陀的胡人出现了。他做了玄奘的向导，二人连夜出逃，逃至玉门关，途中伐木渡河，更致命的是缺水，磨难重重，石磐陀深知自己协助重犯偷渡的后果，甚至起了杀心。也许他得到了玄奘的千金之诺，也许是佛法宏大让他善念尚存，最终二人分道扬镳。不管后世如何评论，石磐陀都是玄奘得以成功西行的一大功臣。这个胡人石磐陀，就是吴承恩笔下的孙悟空的原型。敦煌壁画中这师徒二人出现过几次，石磐陀时而为人形，时而为猢狲，也许是后世对他胡人身份的刻意讥讽吧。
榆林窟3窟中的玄奘师徒，石磐陀为猴相。
往日的主寺，只剩下土夯的基台了。我们自左向右绕寺一周，致以敬意。起风了，沙土四扬，我们向讲解员道过谢，匆匆离去。
回程时候，隔着车窗，看到戈壁上起了旋风。细长的旋风扭着腰肢，掠过遍生红柳的沙地，不知要往哪里吹去。而锁阳城，塔尔寺，依旧沉默不语。风沙吹不动这千年的沉默，或者哪一粒沙原本就是它的一部分，就像昨日的石磐陀，今天的我们。也许只有这大戈壁和一丛丛不知疲倦的红柳，它们相依相伴，看过了千年的沧海桑田，永恒，只属于它们。
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